Актинидия — мини-киви под окном

  • admin
  • Комментариев нет
Актинидия - мини-киви под окном
  • Фото: Актинидия — мини-киви под окном

В народе за актинидией закрепилось название «киви». Плоды и впрямь похожи на фрукт из магазина, только в миниварианте. Но у них есть преимущество — плоды легко вырастить на своем участке.

Одним из аргументов за посадку актинидии является их морозоустойчивость:       температура до -45°С ей нипочем. А имея в семье запасы плодов, можно не переживать за состояние иммунитета, авитаминоз, обмен веществ в организме, наличие паразитов — киви предупреждает эти недуги. Красота лиан — отдельная песня, перед актинидией мало кто устоит.

Самым зимостойким видом, что обусловило его распространение в центральном районе России вплоть до Санкт-Петербурга, является актинидия коломикта. Другие виды требуют более мягкого климата, но и отличаются они более крупными, вкусными плодами.

Актинидии — двудомные, для получения урожая рядом с женским экземпляром высаживают мужской. Одного «мужчины» достаточно для пяти соседних женских растений. Можно поступить проще — в крону женского экземпляра привить 1-2 зимних черенка мужского растения. Это лучше делать в конце апреля методом улучшенной копулировки. Так и место экономится. Как и все вьющиеся растения, актинидия нуждается в опоре. После посадки ее нужно огородить сеткой для защиты от кошек, которых на ее запах тянет, как магнитом.

Каков уход

Актинидия любит регулярные прополки, подкормки органоминеральными удобрениями и поливы. Летом слишком длинные побеги прищипывают, правильно размещают на шпалере, удаляют сухую и загущающую крону лозу.

Весенняя обрезка нежелательна, так как растения сильно «плачут».

Актинидия начинает давать плоды на 4-5 год. Созревают они не одновременно, с конца августа по начало сентября. Зрелые плоды размягчаются, светлеют и опадают. Чтобы избежать потерь, их собирают через 3-5 дней после начала созревания первых ягод и дозаривают в тени.

Таблица размножения

1. Укоренение зеленых (летом) и одревесневших (весной) черенков и отводков. Черенки высаживают на глубину 1,5-2,0 см в субстрат (смесь торфа с песком в соотношении 3:1). Толщина субстрата 3-4 см. Ниже располагается плодородный слой почвы — 15-20 см, и затем идет дренаж из гальки, щебня или хвороста. Дренаж должен иметь сток в канаву или овраг.




2. Эффективен вариант укоренения черенков в холодном стеклянном парнике с периодическим (3-4 раза в день) увлажнением растений с помощью опрыскивателя.

3. Укоренение в аналогичных условиях одревесневших черенков. Лозу заготавливают в марте и хранят в снежном бурте. К черенкованию приступают в мае. Лозу режут на 2-3-почковые черенки, высаживают в субстрат, который периодически увлажняют.

В солнечные, жаркие дни до образования на черенках корней пленочные или стеклянные укрытия притеняют марлей или мешковиной.

4. Упрощенный способ укоренения черенков — гряда укоренения укрывается белой, матовой непрозрачной полиэтиленовой пленкой. В течение дня черенки трижды увлажняются из лейки водой температуры 28-30°С. В качестве субстрата используется теплый, слегка щелочной минерал — перлит.

МЕСТО ПОСАДКИ

Умеренно освещенное место, любит небольшое затенение в течение 3-4 часов, лучше в середине дня.

ПОЧВА

Высокоплодородная, хорошо дренированная со слабокислой или нейтральной реакцией.

РАССТОЯНИЕ

В ряду 1,5 м, при многорядной посадке — 2 х 3 м.

ПОДКОРМКИ

Весной — по 15-20 г аммиачной селитры и по 5-10 г суперфосфата и калийной соли на 1 м2 прикустовой поверхности почвы. Осенью — фосфорными 4 г и калийными 8 г на 10 л воды удобрениями.

Виктор Стрелец, профессор кафедры лекарственных растений РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева

Возможно, Вас заинтересует:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.