Советы по выращиванию томатов, помидоров

  • admin
  • Комментариев нет
Советы по выращиванию томатов, помидоров
  • Фото: Советы по выращиванию томатов, помидоров

Яркий, сочный помидор — самый любимый овощ большинства из нас, и потому практически на каждом дачном участке лучшее место выделено под грядку с томатами. И если опытные огородники уже нашли общий язык с данной культурой и получают отличные урожаи, то новички в этом деле, ряды которых с каждым годом неизменно пополняются, зачастую сталкиваются с трудностями. Именно поэтому тема выращивания томатов всегда остается актуальной.

Сегодня самостоятельное выращивание томатов для меня не представляет никаких проблем, и я уже с усмешкой вспоминаю свои переживания перед предстоящей процедурой пикировки рассады или многочасовые заседания у помидорной грядки с целью отыскать пасынки, подлежащие удалению. Помню, как я, пытаясь угодить своим «новым знакомым», постоянно потчевала их разными угощениями, а в итоге вместо долгожданных плодов получала перекормленные, жирующие кусты, которые на таком довольствии и думать забывали об урожае. А уж в какой ступор вводили меня вредители и болезни помидоров, в одночасье сводившие мои многодневные усилия на нет, и говорить не приходится! Именно поэтому специально для начинающих огородников я решила написать небольшое руководство по выращиванию томатов в открытом и закрытом грунте. Надеюсь, мои советы, подкрепленные личным опытом, придадут им уверенности и помогут избежать тех ошибок, которые когда-то совершала я. Ведь вырастить томаты и получить достойный урожай совсем несложно. Главное — соблюдать четкий план действий, а также знать о слабых местах данной культуры, чтобы при неблагоприятных условиях протянуть ей руку помощи.

На заметку

На первых порах лучше отдавать предпочтение детерминантным и штамбовым сортам и гибридам, не требующим пасынкования, а позднее, уже набив на них руку, — переходить к выращиванию высокорослых индетерминантных. Кроме того, не стоит забывать читать информацию на упаковке с семенами, подбирая современные болезнеустойчивые и стрессоустойчивые сорта и гибриды, а также во избежание лишних разочарований не высаживать в открытом грунте те томаты, которые по описанию изначально предназначаются для посадки в теплице.




Нужна ли рассада?

Если в южных регионах нашей страны томаты можно сажать прямым посевом семян не только на тепличную грядку, но и в открытый грунт, то в средней полосе России, не говоря уже о северных областях нашей страны, для получения достойного урожая целесообразным окажется их выращивание через рассаду. Причем рассаду я всегда выращиваю самостоятельно и никогда не покупаю уже «готовые» растения на рынке. Во-первых, покупная — часто оказывается изнеженной и перекормленной и после высадки в грунт долго приживается. Во-вторых, несколько раз, приобретая рассаду, я сталкивалась с пересортицей и на протяжении долгих месяцев вкладывала усилия совсем не в тот сорт, какой хотела бы видеть на своем столе. И в-третьих, уверена, что продавцы, выращивающие растения на продажу, вряд ли «заморачиваются» с должной обработкой семян перед посадкой: грешу, что вирус табачной мозаики, который в одном из сезонов сгубил все томатные кусты и с каким я потом боролась на протяжении нескольких лет, попал ко мне на грядки именно с покупной рассадой. Поэтому теперь с целью безопасности, а также из соображений экономии каждую весну устраиваю на подоконниках своей квартиры посевную.

Выбираем сорт

Огромное разнообразие сортов этой культуры поражает каждого из нас: когда мы глядим на стеллажи садоводческого магазина с красочными упаковками, рука так и тянется за очередным пакетиком с семенами. И в этот момент возникает одна и та же мысль:

«А этот сорт кто-нибудь выращивал и насколько он хорош?» — но после своих многолетних экспериментов я перестала спрашивать мнения знакомых или читать отзывы дачников в Интернете о том или ином сорте. Давно поняла, что каждый отдельный сорт или гибрид совершенно по-иному ведет себя в разных условиях. Например, классический томат ‘Бычье сердце’, выращенный на моей песчаной почве, разительно отличается по вкусовым характеристикам от этого же сорта, выращенного моей знакомой, имеющей приусадебный участок с черноземом. К тому же вкусовые качества плодов одного и того же сорта даже у меня на участке иногда сильно различаются в зависимости от погодных условии, а уж о климатических условиях различных регионов нашей страны и говорить не приходится. Поэтому советую начинающим дачникам больше доверять своей интуиции и высевать на рассаду в каждом сезоне по нескольку понравившихся разновидностей томатов, а затем выбирать из них те, которые покажут наилучшие результаты по вкусовым характеристикам, урожайности и устойчивости к внешним факторам на конкретном участке.

Правильный грунт

Грунт для рассады томатов должен иметь рыхлую, легкую структуру. Его заготавливаю с осени, смешивая в равных частях огородную землю, вызревший перегной и дерновую землю из лиственного леса. На ведро такой почвосмеси добавляю стакан просеянной древесной золы, тщательно перемешиваю содержимое и храню на балконе. В таких условиях

почвенный субстрат естественным образом промораживается и становится свободным от патогенной микрофлоры. Но для подкрепления своей уверенности в качестве грунта за день до посева семян обильно проливаю его раствором марганцовки. Если самостоятельно заготовить грунт не удается, покупаю готовый, предназначенный специально для выращивания томатов.

Стаканчик, горшочек или таблетка?

Рассаду выращиваю в самой разнообразной таре. Если высеваю семена в ящики, раскладываю их с интервалом 3 — 4 см в ряду, а между рядами оставляю 7 — 8 см свободного пространства. В стаканчики, горшочки, торфяные таблетки, кассеты выкладываю по 2 семечка, а после появления всходов — удаляю более слабый росток. Для начинающих томатоводов, на мой взгляд, наилучшим вариантом станет посадка семян сразу в отдельные стаканчики глубиной не менее 8—10 см, торфяные таблетки диаметром не менее 3,5 см или рассадные кассеты со стороной квадрата 4,5 — 5 см, которые позволят избежать утомительного процесса пикировки сеянцев из общего ящика.

Перед посевом

Перед посевом семена непременно обеззараживаю в темно-розовом растворе марганцовки в течение получаса, затем процеживаю через ситечко и промываю под проточной водой 1 —2 минуты. Альтернативой может стать 3%-ный раствор перекиси водорода, нагретый до +40 °С, в котором выдерживаю посадочный материал около 8—10 минут. Не менее эффективно освобождает семена от патогенной микрофлоры и позволяет в последующем получить здоровые растения 1%-ный раствор медного купороса, в котором требуется оставить семечки на 25 — 30 минут.

После обеззараживания посадочный материал можно слегка просушить и сразу посеять. Но я предпочитаю повысить энергию всходов с помощью намачивания семян в питательном коктейле, приготовленном из 600 мл отстоянной воды, 1 капсулы природного стимулятора роста «Энерген» и 5 мл комплексного жидкого удобрения «Биогумус ».

Семена выкладываю на х/б ткани; смоченную в таком растворе ткань заворачиваю в пакет и держу 2 суток при температуре + 25…+ 27 °С. После этого семена просушиваю до сыпучести и высеваю на глубину 1 см в подготовленную тару, заполненную на 2/3 объема увлажненным почвенным грунтом, а затем покрываю ее стеклом или пленкой.

Пока всходы не появились

До появления всходов емкости держу при температуре + 25… + 27 °С, а когда начнут появляться петельки всходов, пленку снимаю, тару переставляю на самый светлый подоконник и на неделю снижаю температуру воздуха в помещении до + 13…+ 15°С вдневное время и +8…+ 10 °С ночью. В последующем температуру стараюсь поддерживать на уровне +20…+ 25 °С днем и + 14… + 16 °С ночью.

Без подсветки никуда

Для получения коренастой рассады важно уже с момента появления всходов обеспечить их должным уровнем освещения, поскольку для данной культуры длина и интенсивность светового дня в первые весенние месяцы оказывается недостаточной. Чтобы предотвратить вытягивание рассады, дачники приспосабливают в качестве дополнительной подсветки самые разнообразные световые приборы. Я же прикрепляю по бокам подоконника чертежные лампы на длинных мобильных «ножках», которые позволяют поднимать их по мере роста сеянцев. В первые 2 — 3 суток после появления всходов лампы оставляю включенными на 24 часа в сутки, до пикировки продлеваю световой день до 16 часов, а затем плавно сокращаю его до 10 ч, включая светильники по утрам и вечерам в ясную погоду, а в пасмурную — на протяжении всего дня.

Пикировка

Если выращиваю рассаду в общем ящике, в фазе 1 —2 настоящих листочков обязательно провожу пикировку, чтобы растения в дальнейшем не испытывали дефицита в питании, влаге и освещении. Для этого за пару часов внимательно осматриваю сеянцы, удаляю с корнем слабые, нежизнеспособные экземпляры, а затем обильно проливаю грунт водой. Пикирую не все, а только часть растений таким образом, чтобы оставшиеся в ящике растения находились на расстоянии 8—10 см, а для «переселенцев» подготавливаю отдельные стаканчики объемом 400 — 500 мл. Пикировку мне удобно проводить с помощью обычной столовой ложки, которую я выделила специально для этой цели. Нужный росток аккуратно переношу с помощью ложки вместе с земляным комом, укорачивая на пару сантиметров излишне длинные корешки, помещаю в стаканчик и засыпаю просветы между стенками плодородным грунтом, заглубляя сеянец по семядоли. Оставшиеся в ящике растения также присыпаю по семядоли дополнительным слоем земли — это стимулирует образование новых корешков на засыпанной части стебля. После пикировки рассаду поливаю слабым раствором марганцовки, притеняю на сутки — и на неделю повышаю температуру воздуха в помещении на несколько градусов.

Полив рассады

На протяжении всего периода выращивания рассады соблюдаю оптимальный режим полива, не допуская ни пересыхания грунта, приводящего к отмиранию нежных корешков сеянцев, ни его переувлажнения, которое может стать причиной поражения томатов черной ножкой, а также излишнего вытягивания растений. Для полива использую только отстоянную воду комнатной температуры.

А как кормить?

Если выращиваю томаты в покупном грунте, то — от проверенного производителя либо в почвосмеси, составленной самостоятельно. Подкармливать сеянцы за период их домашнего нахождения не приходится: они имеют вполне достойный вид. Не советую и другим огородникам увлекаться излишними подкормками: ослабленный иммунитет перекормленных экземпляров негативно сказывается на их устойчивости к вредителям и возбудителям заболеваний, а также на урожайности. Исключение составляет только распикированная рассада. Для поддержания отличного жизненного тонуса через неделю после пикировки предлагаю последней питательный раствор на основе того же органоминерального «Биогумуса», обогащенного комплексом микроэлементов, который использую для замачивания семян. Раствор удобрения готовлю по инструкции и подкармливаю сеянцы. Лучше это делать под вечер после очередного полива.

Не забудем закалить

За пару недель до планируемой пересадки рассады в открытый грунт или теплицу непременно провожу закаливание растений — к этому мероприятию можно приступать, когда температура за окном в дневное время поднимется до +10 °С. Рассаду к свежему воздуху приучаю постепенно. В первый день емкости выношу на балкон на 1,5 —2 ч и к концу первой семидневки, плавно увеличивая интервал «прогулок», оставляю сеянцы ночевать под открытым небом. Всю последующую неделю до переезда на дачу держу растения на открытом балконе при любых погодных условиях. При таком подходе к моменту пересадки рассады в защищенный или открытый грунт я получаю отменные, здоровые, коренастые растения с толстым стеблем, короткими междоузлиями и 9—10 настоящими листочками, которые имеют насыщенный темно-зеленый окрас.

Переезд на дачу

Первыми уезжают томаты, предназначенные для выращивания в теплице: почву в ней предварительно обеззараживаю с помощью раствора медного купороса.

Совет специалиста! В конце сентября или начале октября после уборки всех растительных остатков в теплице нужно высевать какой-либо сидерат (горчицу, овес, люцерну). Когда растения нарастят пышную зеленую массу, ее скашивают, добавляют на каждый квадратный метр грядки по полведра перегноя и торфа, а также литровую банку золы и перекапывают почву, заделывая удобрения в почву. Таким же образом осенью в открытом грунте удобряют грядку под томаты. Весной перед высадкой рассады вносят на каждый квадратный метр грядки по 1,5 ст. л. комплексного минерального удобрения, а непосредственно во время пересадки в каждую лунку добавляют по горсти перегноя и древесной золы, перемешивая удобрения с почвой и обильно проливая водой.

Томаты на даче

В теплице высаживаю томаты по следующей схеме. Низкорослые скороспелки высаживаю в один ряд возле стенки помещения, соблюдая интервал между лунками в 40 см и в дальнейшем формируя растения в 2 — 3 стебля. Второй ряд располагаю у внутреннего прохода и формирую его из высокорослых индетерминантных сортов и гибридов, оставляя между ними пространство в 50 см при формировке в 1 стебель, либо соблюдаю более разреженную схему посадки с интервалом 70 см, если планирую вести индетов — в 2 стебля.

Так как в открытом грунте выращиваю в основном детерминантные сорта и гибриды, растения высаживаю в шахматном порядке с интервалом 35 — 40 см в ряду и 50 —55 см в междурядьях. Томаты открытого грунта обычно веду в 2 — 3 стебля.

Никогда не пересаживаю помидоры в утренние часы: в это время стебли и листья растений оказываются наиболее хрупкими и легко ломаются. И в теплицу, и в открытый грунт стараюсь высаживать рассаду ближе к вечеру, при этом выбирая день с умеренно теплой, лучше пасмурной погодой. За пару часов до пересадки обильно проливаю грунт в рассадной таре водой, чтобы избежать излишнего травмирования корневой системы сеянцев. Растения, выращенные в отдельных стаканах или горшках, пересаживаю в лунки методом перевалки: помещаю стебель между указательным и средним пальцами левой руки, переворачиваю емкость вверх тормашками и аккуратно выталкиваю земляной ком из нее правой рукой. Те экземпляры, которые выращивались в общем ящике, пересаживаю на грядку так же, как при пикировке, но для этого вооружаюсь уже не ложкой, а небольшой садовой лопаточкой. Рассаду высаживаю в лунки прямо, заглубляя до первых листочков. Переросшие экземпляры можно высаживать наклонно, засыпая землей излишне вытянувшуюся часть стебля. После пересадки в каждую лунку вливаю по 2 л слабо-розового раствора марганцовки или 0,5%-ного раствора медного купороса и на некоторое время оставляю растения в покое. Спустя 10—12 дней после пересадки томаты поливаю и разрыхляю вокруг них почву.

Подвязка…

Отдельно стоит упомянуть о подвязке томатов. В открытом грунте для данной цели я в каждую лунку еще на этапе пересадки рассады вбиваю опору. Для этой цели использую деревянные колышки, пластиковые трубки или металлические прутья, длину которых подбираю в зависимости от силы роста того или иного сорта плюс 25 — 30 см (на такую глубину заглубляю опору в почву), и к ним мягкой бечевкой подвязываю растения по мере их роста. В теплице подвязываю томаты иным способом: над каждым рядом грядки у меня установлена прочная П-образная опора, к верхней перекладине которой я привязываю отрезок шпагата, а его нижний конец свободной петлей закрепляю на нижней части стебля каждого куста и по мере роста растения просто подкручиваю шпагат вокруг стебля.

…и пасынкование

Уже через непродолжительное время после пересадки на грядку томаты начинают активно формировать пасынки — дополнительные побеги, образующиеся в пазухе каждого листа. Эти ростки развиваются быстро, вытягивают много сил у растения, негативно влияя на интенсивность его плодоношения, и подлежат обязательному удалению. Пасынкование провожу в зависимости от рекомендаций на упаковке к каждому отдельному сорту или гибриду (там обычно указано, сколько дополнительных пасынков «переживет» данный сорт без потери урожайности). Если собираюсь вести куст в один стебель, безжалостно выламываю пальцами либо срезаю ножницами абсолютно все пасынки, достигшие длины 3 — 5 см. Для формирования растения в два стебля оставляю один пасынок, образовавшийся под первой цветочной кистью. Если хочу получить трехстебельный  куст, то оставляю два дополнительных пасынка под первой и второй цветочной кистью соответственно. Стоит заметить, что при выращивании томатов в один стебель огородник получит с куста более крупные плоды, а при формировании их в 2 — 3 стебля — примерно такой же по весу урожай, но состоящий из плодов более мелкого размера. Процедурой пасынкования занимаюсь каждые 5 — 7 дней на протяжении всего периода роста томатов, помня о том, что несвоевременное удаление таких побегов приводит к излишней загущенности посадок. Такие «нестриженые» экземпляры слишком поздно плодоносят, к тому же становятся уязвимыми для инфекций, поскольку плохо проветриваются и освещаются солнцем.

Мои опыт выращивания

Томаты, предназначенные для посадки в теплицу, высеваю на рассаду в первой декаде марта, чтобы подросшие 50-55-дневные растения можно было пересадить в закрытый грунт уже в конце апреля — начале мая. Теплица не только помогает защитить томаты от неблагоприятных погодных условий, но и позволяет получить свежие овощи в самые ранние сроки. Но, так как мой парник имеет совсем небольшой размер, обязательно в каждом сезоне выделяю на огороде еще одну грядку, на которой высаживаю сорта и гибриды томатов для открытого грунта. Их я высеваю на рассаду на месяц позже, в первой декаде апреля, и высаживаю в грунт в возрасте 45-50 дней в зависимости от погодных условий.

При этом для теплицы подбираю в основном поздние и среднепоздние индетерминантные сорта и гибриды с наиболее продолжительным вегетационным периодом, а также непременно сажаю по несколько кустов ультраскороспелых томатов для получения свежих овощей в самые ранние сроки. А в открытом грунте стараюсь выращивать ранние и среднеранние детерминатные разновидности, успевающие отдать урожай до середины августа, когда из-за естественного перепада дневной и ночной температуры воздуха повышается риск вспышки фитофтороза.

Возможно, Вас заинтересует:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.