Как осушить участок

  • admin
  • Комментариев нет
Как осушить участок
  • Фото: Как осушить участок

Редко кто из владельцев народных шестисоточных наделов может похвастаться участком, идеальным для занятия садоводством. Ведь в свое время раздавали всяческие неудобья, заросшие мелколесьем, бывшие торфяники и лесные пустоши. К сожалению, множество таких угодий страдают от переувлажнения. Что делать в этом случае? Как свести к минимуму неблагоприятные последствия высокого стояния грунтовых вод?

Почему это важно

Чавкающая под ногами вода по весне и после каждого ливня, спасают лишь резиновые сапоги; по уши залитые грядки, бесконечные лужи после дождя, которые и не думают исчезать, — знакомая картина, не правда ли? В этих условиях едва ли можно ожидать урожаев.

На таком участке не удастся разбить сад, так как плодовые деревья, лишь их корни достигнут водяного горизонта, начнут усыхать и в итоге погибнут. Не спасают всякие хитрые комбинации типа посадки на приподнятых «клумбах» саженцев на карликовых подвоях. Результат один — гибель.

Да и большинство других растений будет выглядеть угнетенными. Так что и декоративный сад, равно как и плодовый, не получится. Заболоченные и переувлажненные почвы отличаются плохими агрофизическими свойствами. Постоянный или даже временный застой влаги приводит к ухудшению аэрации и отмиранию корней растений. Переувлажненные почвы, как правило, кислые, испытывают дефицит минерального питания, отличаются низкой активностью почвенных микроорганизмов и червей. Поэтому освоение заболоченного или просто переувлажненного участка надо начинать с его мелиорации и непременного осушения.

РАСТЕНИЯ-ИНДИКАТОРЫ ПЕРЕУВЛАЖНЕННЫХ ПОЧВ

Ель, сосна, береза, ива, ольха, вербейник точечный, в. монетчатый, герань луговая, г. болотная, горец змеиный, дербенник иволистный, калужница, кипрей, крапива, купальница европейская, лабазник, лютик ползучий, мох сфагнум, незабудка болотная, ожика лесная, осоки, папоротники, пушица, щучка дернистая, хвощ — их присутствие свидетельствует о том, что водный горизонт находится на глубине 1 м от поверхности земли.




С чего начать?

Для начала надо выявить топографические и геологические условия своего сада. И ответить на ряд вопросов:

есть ли природный уклон участка; каковы глубина и толщина водоупорного слоя глины, который, собственно, всему виной; можно ли на участке вырыть пруд, куда вы будете сбрасывать лишнюю воду; проведена ли коллективная мелиорация всей территории садового товарищества и существуют ли магистральные дренажные канавы вдоль улиц.

Глубина залегания слоя глины

и его толщина определяются элементарно: с помощью ручного бура. Бурить надо в нескольких местах, особенно проблемных, где вода стоит подолгу и не уходит. Вынутый частями керн надо промерить рулеткой. Слой глины, как правило, будет выделяться по цвету. У нас, например, он сизо-голубоватого цвета с железистыми включениями-конкрециями. Для того чтобы убедиться в том, что это та самая настоящая глина, которая не дает воде проникать вглубь, воспользуемся методикой почвоведов и скатаем «колбаску». Возьмите небольшое количество субстрата (порядка 2 ст. ложек), затем слегка смочите его, чтобы частицы склеились, и попытайтесь на ладони сначала скатать колбаску, а потом свернуть ее в кольцо. Если она будет достаточно пластична и не рассыплется, то перед вами та самая глина, из которой наши предки изготовляли горшки и с помощью которой сооружали русские печи. Не надо расстраиваться, и глине у хорошего хозяина найдется применение, но об этом чуть позже. Таким образом, определив все вводные условия, составим план действий. Наметим расположение дренажных канав и измерим их протяженность, что необходимо при расчете количества дренажных труб.

Технологии наших дедов

Тридцать лет назад, начиная освоение нашего участка, мы с мужем были молоды и полны энтузиазма. Но уже тогда понимали, что до того, как посадить сад, нужно территорию осушить и понизить уровень грунтовых вод (УГВ), который у нас был в 1 м от поверхности земли. Это сейчас все можно сделать по науке, садоводам предлагается полный ассортимент всех приспособлений (дренажные перфорированные трубы разного диаметра, соединительные муфты, дренажные колодцы-коллекторы, водоотводные желоба с решетками и т. п.), а в то время мы могли воспользоваться лишь методами, которые издревле применялись еще нашими прадедами.

Нам повезло с тем, что участок имел небольшой природный уклон и был изначально мелиорирован, то есть вдоль улиц проложены достаточно глубокие коллективные дренажные канавы, что значительно облегчало задачу. По намеченным линиям по направлению к внешним канавам муж вырыл траншеи, докопался до слоя глины, прошел и его. Плодородный грунт складывали по одну сторону траншеи, глину — по другую. Вынутый грунт потом разровняли, это позволило поднять уровень участка на несколько сантиметров.

Подсыпка грунта по всему участку часто бывает хорошим методом борьбы с переувлажнением и так называемой верховодкой. Поэтому в начальной стадии освоения земель надо не скупиться завозить песок и землю. В дальнейшем уровень будет подниматься благодаря ежегодным подсыпкам мульчирующих материалов — торфа, компоста. У нас за прошедшие годы он, судя по оставшейся высоте фундамента, поднялся на 40 см.

Но вернемся к нашим дренажным канавам. Дно было сделано с таким расчетом, чтобы уклон (порядка 2 см на 1 погонный метр) траншеи был в сторону внешней дренажной канавы.

Для этого на дно мы подсыпали и разравнивали песок, добиваясь нужного угла уклона. Песок для уплотнения проливали водой из лейки. Далее на дно канав мы по старинке уложили небольшие связки хвороста и ненужные доски. Сверху засыпали их битым кирпичом, оставшимся от стройки, потом шел мытый крупный гравий, затем крупнозернистый песок. Все это уплотнили. По траншеям впоследствии были устроены дорожки, которые через пару лет мы успешно замостили плиткой. Прошел не один десяток лет — эти траншеи продолжают эффективно работать, вода даже после обильных осадков уходит в течение 20 минут. Сейчас думаем их немного модернизировать в соответствии с появившимися новыми технологиями, установить вдоль дорожек дренажные желоба с решетками. Это позволит системе отвода ливневых вод работать еще эффективнее.

Что такое глиняный замок

Вынутая глина пошла на устройство глиняного замка вокруг фундамента дома. Надо сказать, что на переувлажненном участке вопросы гидроизоляции фундамента играют не последнюю роль. Со временем фундаментные блоки напитываются водой, половые лаги и черновой пол начинают гнить, даже несмотря на предварительную обработку специальными составами. Заблуждается тот, кто думает, что если отлить бетонную отмостку вокруг дома, то это позволит защитить фундамент от разрушения. При перепадах температур в наших среднеевропейских климатических условиях даже самая, казалось бы, прочная отмостка трескается, по этим трещинам вода проникает вглубь, и фундамент также пропитывается влагой.

Глиняный замок позволяет создать изоляцию от разрушительного действия влаги. Делают его так: вырывают вокруг дома траншею в 1 м глубиной и шириной 60 см, плотно набивают ее той самой глиной, о которой говорилось выше, поверху засыпают щебенкой или, по более дешевому варианту, керамзитом. Задернение нежелательно, так как траву вплотную к дому стричь неудобно, там все будет зарастать сорняками и иметь неприглядный вид.

Современные возможности

Через 10 лет нам удалось прирастить площадь наших угодий за счет соседнего участка, который все эти годы оставался в состоянии первозданной нетронутости. Поначалу туда завезли песок и грунт, но этого оказалось недостаточно для полноценного осушения. И когда один из наших маленьких внуков-близнецов глубоко увяз там в «болоте», а нам буквально пришлось спасать испуганного и плачущего ребенка, вытащив его из сапожек (их потом доставали отдельно), мы поняли, что пора, наконец, браться за капитальный дренаж новой территории.

Со времен наших первых дренажных опытов жизнь ушла далеко вперед, появились современные технологии, которые пришлось тщательно изучить. Конечно, при больших объемах работ лучше обращаться к специалистам, но такие услуги недешевы, а устройство дренажа своими руками — дело постижимое, надо только знать основные правила.

Порядок действий

Если вы собираетесь дренировать новый участок, где еще ничего не растет, то схема устройства канав может быть любая. Как правило, их делают по линейному типу, в виде «елочки», когда по диагонали прокладывают магистральную канаву, либо имеющую выход в коллективную дренажную канаву, расположенную вдоль улицы, либо привязываемую к специально устроенному водоему. В эту магистральную канаву врезают под углом 45° дополнительные протоки — «ветки», покрывая таким образом всю площадь водосбора сетью траншей шириной 35 — 40 см, куда укладывают систему дренажных труб. Предварительно надо составить схему такой системы и рассчитать требуемое количество труб.

Глубина дрен должна быть обязательно больше глубины залегания водоупорного слоя глины. При такой схеме осушения используют обычно прямые дренажные перфорированные пластиковые трубы в геотекстильной оболочке с тремя фильтрующими слоями.

Диаметр отверстий у них 1,5 — 5 мм, диаметр самих труб — 100—150 мм. Так называемая кольцевая жесткость этих полимерных труб позволяет смело зарывать их на глубину до 4 м. Их укладывают на профилированное песчаное ложе, затем засыпают щебнем. При этом вся эта конструкция не должна занимать более половины глубины канавы!

В местах стыков устанавливают специальные соединительные муфты. А на поворотах устраивают смотровые ревизионные колодцы, из которых потом можно откачивать лишнюю воду, используя погружной насос. Колодец-коллектор должен быть ниже уровня дна дрен и находиться в конце системы. Засыпают трубы крупным мытым щебнем (ни в коем случае нельзя использовать ПГС!), затем поверху раскатывают рубероид (лист складывают вдоль вдвое), чтобы отверстия не засорялись грунтом. Потом весь этот «слоеный пирог» присыпают крупнозернистым песком и плодородной почвой. Уклон также не должен превышать 2 см на 1 погонный м канавы. Специалисты считают, что при более крутом уклоне скорость потока воды увеличивается, что может привести к быстрому заиливанию дренажных труб. Щебень должен быть изготовлен из гранита: известковые породы (доломит, мрамор) не подходят, так как быстро разрушаются и заливают дренажные отверстия.

Когда определитесь с конечной точкой сброса, от нее рассчитывается глубина канавы вверху. Например, на расстоянии 20 м перепад высот при заданном уклоне 2 см/м должен составить 40 см. Внизу канавы устанавливают вешку, на которой отмечают уровень ее дна в этом месте, затем намечают уровень канавы в ее верхней части по другой вешке. Когда отроют дрену вчерне, устанавливают эти вешки и соединяют их веревкой. А потом с помощью песка выравнивают дно, добиваясь нужного уклона. Более продвинутые землеустроители пользуются водяным уровнем или обычным строительным, устанавливая его на длинной доске. Потом эту доску постепенно смещают вдоль канавы, добиваясь нужного уклона.

Если вы намерены осушить участок, где уже что-то растет, а пересадка нежелательна, то в этом случае лучшим выходом из положения будет использование гибких армированных труб, которые продаются в бухтах по 25 и 50 м. С их помощью можно реализовать самые причудливые схемы дренажа. Мы, например, сделали дренажную канаву в форме вопросительного знака, обогнув беседку, и вывели его «ножку» в дренажную канаву, разграничивающую наш участок с соседским.

Порядок действий с гибкими трубами ровно такой же, как и с трубами прямыми. Их укладывают на песчаное ложе, добиваясь нужного уклона, засыпают мытым щебнем или битым кирпичом, делают «крышку» из рубероида, потом закрывают песком и грунтом. Устье трубы выводят в большую дренажную канаву или в водоем.

Отвод дождевых осадков

Удивительно, но у нашего народа отвод дождевых вод от дома никогда не был в приоритете. Многие считают, что это излишняя роскошь. Тем более что устройство водоотводных желобов и водопроводных труб — дело довольно затратное. А вода между тем, как это хорошо известно, и камень точит. То есть постепенно разрушает фундамент, напитывает землю излишней влагой и немало способствует заболоченности территории и гибели растений. Да и вообще, когда с крыши вода капает за шиворот, это не очень приятно. Не надо думать, что это пустяки. По некоторым подсчетам, в условиях, например, Подмосковья с крыши площадью в 100 м2 во время дождя сливается в среднем 1 м3 осадков в час. Поэтому, желая осушить участок, не надо сбрасывать со счетов устройство водоотводной системы.

Осадки, иногда очень даже обильные летом и продолжительные в осенние месяцы, должны отводиться от зданий по желобам в водосточные трубы. Под ними устанавливают специальные воронки с сеткой (они продаются), поверху которой насыпают щебень. Воронки соединяют с отводными дренажными тубами, закопанными в землю, которые либо под уклоном выводят в магистральную канаву, либо интегрируют в общую дренажную систему участка.

Другими словами, комплексное решение таких проблем осушения участка, как отвод ливневых вод от строений и прокладка дренажных сетей, позволит значительно улучшить экологические характеристики территории и существенно облегчить жизнь садовода.

Возможно, Вас заинтересует:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.